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Berlin



				Ku-Dam and Kaiser Wilhelm Memorial Church, Berlin

Não existe provavelmente uma outra cidade no mundo que transpire tanta história como Berlim. É certo que o muro já não existe, mas Berlim continua a ser uma cidade muito dividida: no centro, existe uma transição fluida entre o rico esplendor do ocidente e o recente desenvolvimento do centro de Berlim oriental. Esta zona foi rapidamente colonizada pelo popular cafÉ-bar, no início dos anos 90, e a reconstrução acelerada apagou praticamente todos os vestígios do muro. São os subúrbios de Berlim Oriental, com o seus blocos de apartamentos cinzentos e de aspecto decadente, os seus automóveis de papelão prensado e a escassez de telefones, que tornam patente que o muro existia para proteger um Leste utilitário de um Ocidente decadente.

Antes de ser destruído, o muro foi o ícone mais persistente da alienação de uma nação. Mas isto não significa que a cidade não tivesse já passado por experiências semelhantes. Desde a agitação da Guerra dos 30 Anos, até ao efeito devastador dos bombardeamentos durante a II Guerra Mundial, Berlim viveu constantemente em estado de sítio ou numa fase de reconstrução pós-conflito. Mas, mesmo no meio de distúrbios e de conflitos, os berlinenses aprenderam a tirar o melhor partido da situação. Na vida nocturna desta cidade está patente um certo frenesim - basta pensar em Sally Bowles e na sua decadência divina, no distanciamento contemporâneo de Blixa Bargeld ou na poesia sofrida de Nick Cave - que é ao mesmo tempo assustador e estimulante. Qualquer que seja a perspectiva, Berlim é sempre sinónimo de diversão.



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